New York Men’s Day våren 2025 Ready to Wear Runway, Fashion Show & Collection Review

Mer herrkläder dyker upp på New Yorks startbanor den här säsongen än under de senaste åren. Vårens ’25 virvelvind har präglats av återkomsten av Todd Snyder och John Varvatos och till och med några av de ståndaktiga, som Libertine, har erbjudit fler mäns utseende.

Medan män har kämpat för att få fotfäste i New York som en fristående enhet och länge har varit i skuggan av damkläder, har det funnits en konstant: New Yorks herrdag skapad av Agentry PR. Den vartannat åriga uppvisningen av nya herrklädersdesigners har hållits varje säsong sedan 2010 och den här utgåvan presenterade 10 märken som visar herr- och unisexplagg.

Här är några av höjdpunkterna för våren ’25.

Tristan Delwigers första kommersiella kollektion för sitt märke Stan låg den Los Angeles-baserade designerns hjärta nära. Modellerna han använde vid presentationen var hans kunder och mycket av utsmyckningen på bitarna kom från hans mammas samling av kristaller och smycken från 1980-talet som hon gick med på att låta honom använda.

Familjekopplingen är inget nytt för Delwiger som började gjuta vaxer i sin mammas smyckestudio och träbearbeta med sin pappa. Hans första satsning på design kom 2019 när han skapade en chore-jacka från en 19^thårhundradetäcke som gått i arv från hans farfars mormors mor.

Tidigare var de stycken han skapade engångsföreteelser, en nödvändighet som dikterades av bristen på materialen, men han har hittat en kommersiell dödstockskälla som tillåter honom att utöka sin räckvidd.

Bland de pjäser han visade var en kostym gjord från slutet av 19^th talet tickande samt en kappa och kostym skapade av franska linne lakan. En utmärkelse var en kostym som hade 250 av hans mammas pärlor på jackan samt samma nummer på byxorna.

Stan har skapat en kultföljare sedan debuten för fem år sedan och den här nya källan till deadstock-material innebär att hans unika verk nu kommer att vara tillgängliga för en bredare publik.

Aaron Potts centrerade sin fjäder A. Potts samling på temat ”Urban Oceana”, tar hans designkoder och tolkar dem i en rad texturer och nyanser av blått.

”Jag började leta efter alla dessa tyger som inte bara var nyanser av blått, utan tyger som också efterliknade ljus som reflekterades på vattnet och tyger som såg ut som vågorna rörde sig”, sa han. ”Jag ville göra det på ett sätt som inte är så bokstavligt, så mer av en inspiration än bokstavlig.”

Potts använde en rad tyger som jersey, bomull, denim och paljetter för sina erbjudanden för män och kvinnor. Hans styrka i struktur och konstruktion kom genom denimdelarna, som en oversize jumpsuit som han lyfte fram som en nyckellook.

Designern experimenterade också med nya tyger och silhuetter, särskilt med hans formsydda jerseystycken som han siktar mot för att ge balans till de mer överdimensionerade stilarna. En annan ny siluett var en färgblockerad klänning, en annan nyckelstil.

Saltning designers Michael Ward och Manel Garcia Espejo fortsatte sin nautiska inspiration för våren 2025 och gav en vink till den italienska kusten efter att ha visat på Pitti Uomo i år.

”Vi firar den italienska kusten och det italienska livet – byliv vid havet,” sa Ward. ”Vi lutade oss åt italiensk film från 60- och 70-talet och vi studerade mest [Luchino] Visconti, [Federico] Fellini och vi hämtade mycket från filmen ’Döden i Venedig’ — överflöd av den, och vi landade med det här.”

Formgivarna samarbetade med ett italienskt tryckeri för att hitta ett arkiverat nautiskt tryck som setts på nyckeldetaljer som kortärmade knappar och löst sittande byxor. Den italienska atmosfären förstärktes med ett seersucker-tyg som används för kaftaner, klänningar och separator.

Kollektionen uppdaterade märkets signatur knutna detalj, som användes som en utsmyckning på både mäns och kvinnors stilar.

Designern Jack Sivan återvände till NYMD med sitt märke Sivanett hållbart märke för herrkläder grundat i funktionella utseenden som syftar till tidlöshet framför trender.

Till hans vårutflykt, som räknas som designerns andra konfektionserbjudande, kom Sivans inspiration via herrskrädderi som är moderniserat, med ”ena foten på 1880-talet och den andra på 1980-talet”, beskrev Sivan under sin presentation, som var träffande uppdelad i distinkta vinjetter som föreställde en trädgårdsfest.

”Det är herrkläder för vem som helst”, utbrast Sivan när han refererade till några av de viktigaste utseendena, som bars av en blandning av manliga och kvinnliga modeller.

Sortimentet innehöll mer kurvigare och välformade plagg, skräddarsydda jackor som är tänkta att sitta mer avslappnat på kroppen, sett på dubbel- och enkelknäppt kostym i både juvel- och naturliga toner, och även en brun mikrorutig tredelad version. Ses även: Klockrockar i raglantrench-stil, referenser till arbetskläder i avskurna sportjackor med överdimensionerade lappade fickor i kombination med en veckad kjol, samt ett marinblått smokingalternativ med alltför breda toppslag.

Varumärket Sivan har funnits i ungefär fem år, med de flesta av hans kunder som kommer från den ”anpassade” basen, men han fortsätter sina ansträngningar för att utveckla ready-to-wear, med ett popup-evenemang som äger rum nästa månad.

”Våra kundanpassade kunder fram till denna punkt har varit inriktade på män, mycket olika i identitet, och jag vill att det ska återspeglas i min ready-to-wear linje också,” sa Sivan.

Predikserien satte hållbarhet i främsta rummet i sin vårkollektion 2025, och skapade stilar i återvunna och återvunna material.

”Den kallas ”Sermon Series”, så vi försöker inspirera män som är lite trosbaserade med budskapen, säger designern Santanna Hayes, som designar varumärket tillsammans med Deklyen Tormier. ”Vi tar enkla silhuetter och försöker göra det väldigt kreativt. De är bitar som du inte ser någonstans, utan för individer som vill sticka ut.”

Enastående stilar inkluderade flera lapptäcke denim, en veckad väst gjord av gamla skärp och jackor designade med en vågig siluett.

Ett av tilläggen till New York Mans Day denna säsong var Jordbodesignad av Earth Crockett och Nicholas Baier, som tog sin inspiration från rock ’n’ roll på 1980-talet. Så det var ingen överraskning att duon, vars samling säljs på The Webster, H. Lorenzo och Patron of the New, titulerade sin samling ”Doves Cry”, en referens till Prince-låten från den tiden.

Designerna använde den låttiteln för att pryda en bomberjacka och de visade sitt engagemang för hållbarhet genom att använda återvunna vintagetyger i denim – inklusive ett par lapptäcke jeans – jersey och läder. Många av bitarna var handmålade eller handpärlade med Swarovski-kristaller medan säkerhetsnålar, dubbar och häftklamrar också var en del av erbjudandet.

Samlingen var tänkt att vara en hyllning till en era av kulturellt uppror och Earthling lyckades få till det.

En annan nykomling i skyltfönstret var Av Ingentingen linje designad av Brooklyn-baserade Jack Fullerton, som också fungerar som mönstermakare och skapare.

Kollektionen bestod av bara två skjortor, två byxor och två kavajer tillsammans med en kort och en lång kappa, alla i olika tyger, varav de flesta kom från Japan. Även om silhuetterna var desamma, hjälpte användningen av olika tyger, främst bomull, ull och linne, att varje del såg distinkt ut.

Fullerton sa att hans linje var tänkt att vara ”meditativ, meditativ och avskalad”, och han uppnådde det med det lilla men intressanta sortimentet.

Utmanande tider kan också vara en inspirationskälla och så var fallet för Sydkorea-född herrdesigner Clara sonsom presenterade en lineup som var inspirerad av en dröm som hon minns att hon upplevde under en besvärlig tid, därav titeln på kollektionen, ”Reminiscence.”

Uppställningen bestod av bokstavliga ledtrådar från Sons dröm, en cykeltur längs havet med landskap som inkluderar havet, bergen och blommor i överflöd. Hon använde dessa element för att informera sin färgpalett som sträckte sig från sandbrunt till himmelsblått och pastellrosa till grönt. Dessa översattes till designelement som kurviga selar på kavaj, tjocka stickade plagg och mössor som efterliknade formen på en cykelsits.

Haklappsliknande skulpturala detaljer införlivades i kollektionen via skjortor och stickade västar.

En annan höjdpunkt var stickade plagg, som inkluderade jacquard med grafiska inslag av bergslandskap och broderade rosenknoppar på crewneck-stilar.

Designern var också bland en av finalisterna som valts ut i kategorin examen för Mode Lita på US, den ideella organisationen som stödjer framväxande designtalanger.

Känslorna var höga för designern Terry Singhsom den här säsongen reflekterade över sig själv och sin verksamhet som helhet när han funderade över sin tidiga början kontra idag.

”​Jag gör bara samma sak om och om igen, bygger en varumärkesimage kring en man som kan bära omlott, men jag tror att det redan har etablerats och jag har fastnat. Jag visste inte att jag hade fastnat, och jag hade denna katarsis av känslor och var tvungen att hantera det”, erkände Singh vid sin presentation.

Sedan hans första framträdande på NYMD har Singh främjat idealen för män som bär kjolar och de befriande känslor som kommer med det. Men för att ge kredit till Singh, är hans kjoldesigner inte bara dina vanliga penna- eller tennisstrukturer – de har en imponerande karaktär och en elegant twist som lyfter bäraren.

Uppställningen återspeglade designerns livsresa och hyllade även några av hans hjältar som Kobe Bryant och Michael Jordan, eftersom många av kjollookerna parades ihop med baskettröjor från New York Knicks, Los Angeles Lakers och Chicago Bulls eller militär. – jackor med passform. Den här gången introducerade han också två looks som innehöll omslag över vida byxor i kombination med strukturerade topplackar.

De ”modeller” som Singh använde den här säsongen var alla dansare som tillhör American Ballet Theatre eller Alvin Ailey, i en sekvens koreograferad av Singhs fästmö, som själv är en Alvin Ailey-utbildad dansare.

Brooks Tarpley Jones presenterade en lineup för män den här säsongen för sitt varumärke Tarpley.

”Jag tog verkligen ett stort steg den här säsongen och jag fokuserade på enbart mäns utseende så att jag kunde få ut en fullständig sammanhållen energi”, sa Jones, eftersom hans kollektioner normalt har varit mäns med några tolkningar som bärs på kvinnor.

Jones kollektion utforskade idén om att plagg kan fungera som en förlängning av vår energi, vilket framgår av hans karaktäristiska tekniska utseende, skrädderi och streetwear.

Höjdpunkterna inkluderade en formsydd bikerjacka i bomullstwill; tredelade kostymer med kantiga snitt som gör att jackan förblir trogen när bäraren placerar händerna i byxfickorna; huvtröjor med kraftigt vadderade axlar för en starkare look, och en utilitaristisk helsvart teknisk kostym med flera synliga och några dolda dragkedjedetaljer.