Press ESC to close

Men’s Industry funderar på datumskifte ’25 när vårmarknaden öppnar i NY


Herrklädesindustrin konvergerade till ett svällande New York City förra veckan för vårmarknaden, och även om den allmänna stämningen var positiv, sprudlade det lite oro över förändringen av datumen för marknadsveckan i januari 2025.

Mässa Operatörer och showroom-representanter var medvetna om att Council of Fashion Designers of America tillsammans med de europeiska arrangörerna för runwayshower och Pitti Uomo kommer att vara flyttar tillbaka sina datum nästa år med cirka en vecka. Som rapporterats kommer Pitti nu att äga rum från 14 till 17 januari, följt av Milanos modevecka för män, som kommer att vara 17 till 21 januari, och Paris herrmodevecka, från 21 till 26 januari.

Detta överlappar de traditionella datumen för mäns höstmarknad i New York, som var veckan den 22 januari i år.

Ingen inom herrbranschen i USA rådfrågades om skiftet, hävdade de, och det får arrangörer att kämpa för att hitta datum att visa i New York innan återförsäljare beger sig till Chicago Collective, en show som traditionellt hålls i den första helgen i februari.

Datumen för juni ändrades också, men detta var mindre oroande för den amerikanska herrmarknaden eftersom mässor och showroompresentationer vanligtvis hålls i mitten till slutet av juli i New York, följt av de regionala mässorna i Dallas och Chicago och slutar med Projekt i Las Vegas i mitten av augusti.

”Problemet är inte på sommaren”, säger Jennie Arnau från Peregrine Showroom. ”Det finns ett dödutrymme då mellan Europa och New York-marknaden. Men när de flyttade Pitti och de andra showerna har vi en fyra dagar lång marknad. Vi måste flyga tillbaka, hämta våra prover tillbaka hit och be att allt är optimalt med väder och andra förseningar.”

Hon var arg över att ingen kontaktade United Men’s Fashion Association, ett konsortium av cirka 25 showrooms, mässor och arrangörer av evenemang som har gått samman för att anpassa sina datum. CFDA sa det eftersom det finns inte längre en ”officiell” modevecka för män i New York, den kände sig inte tvungen att rådgöra med någon här innan de flyttade sina datum, som är centrerade kring kvinnobranschen. De nya datumen för amerikanska och europeiska kvinnors modeveckor kom överens om av de fyra regionala modestyrande organen för att säkerställa synergier mellan de olika utställningarna.

Katie Liu, från Black Dog 8 showroom, sa att de flesta av de märken hon representerar också visas på Pitti, Milano eller Paris innan hon kom till New York, följt av Chicago. För henne kommer det att bli en utmaning att få proverna till New York i tid nästa år, men det finns också ett större problem. ”Herrkläder är en blomstrande bransch och en växande sektor och vi behöver lite stöd från staden New York och kraftmärkena för att hjälpa oss att locka fler köpare”, sa hon. Hon pekade på framgången med den italienska regeringens program för att ekonomiskt stödja företag baserade i Italien och sa att hon önskar att USA – och i synnerhet New York – skulle göra något liknande.

Arnau sa att det egentligen inte finns någon lösning på den kommande gåtan eftersom datumen för januari 2025 redan är satta, men hennes förhoppning är att ”vi alla kan arbeta tillsammans 2026.”

Don Wechsler, arrangör av New Yorks bästa herrklädershow, sa att herrmarknaden i New York är ”splittrad” och att han överväger att hålla sin show veckan den 21 januari, även om det skulle vara ungefär en vecka tidigare än resten av marknaden. Datumen kan dock ändras när samtalen fortsätter.

Antoine Floch, grundare och direktör för Man/Woman show, sa att han håller sin show i Paris under herrmodeveckan, ”sedan flyger vi till New York på måndag och öppnar på tisdag”, sa han. För januari förväntar han sig att klämma in sin show mellan slutet av Paris-mässorna och före Chicago, tillsammans med andra mässor och utställningslokaler. ”Det finns ett mycket litet gap mellan New York och Chicago,” erkände han. ”Chicago är väldigt viktigt, men det är New York också.”

På utställningarna förra veckan var det några märken som stack ut. Här är tre att kolla in.

New Yorks bästa herrklädershow

Danh Tran var redan en modeindustriveteran när han var med och grundade Smörduk. Han växte upp i Vietnam och lärde sig att sy i sin mammas knä medan han en dag drömde om att bli designer i USA. De drömmarna gick i uppfyllelse efter att hans familj emigrerade till Amerika när han var tonåring och han kunde gå på Otis College of Art och Design i Los Angeles.

Efter examen gick han med i Seven For All Mankind följt av Affliction Clothing, där han fungerade som huvuddesigner i ett decennium. Hela tiden tappade han aldrig sin motvilja mot skjortor som han tyckte var stela och repiga. Så han skapade ett tyg tillverkat av långfibrig bomull infunderad med organisk mynta för att ge en kylande effekt som han kallade Icy Cotton.

En reklamartikel från Buttercloth

En reklamartikel från Buttercloth.

Med tillstånd av Buttercloth

Denna patenterade process ledde till ett framträdande på ”Shark Tank”, där programledaren Robert Herjavec investerade $250 000 för att hjälpa till att skala verksamheten.

Idag, enligt Bob Stevens, operativ chef och medgrundare av Buttercloth, har varumärket expanderat till T-shirts, tröjor, underkläder, shorts och ytterkläder. Den har också en liten damkollektion.

Hittills har Buttercloth uteslutande varit direkt till konsument, men från och med våren har företaget gett branschveteranen Vince Gonzales i uppdrag att bygga upp en grossistverksamhet med inriktning på bättre herrbutiker. Varumärket är fortfarande centrerat kring de klädda skjortor som erbjuds i ett brett utbud av fasta material, tryck och mönster som ränder och små rutor som ser ut som vävda men erbjuder komforten av en stickning.

Det finns fyra olika kragar — button-down, dold button-down, spread och cutaway — och tre passformer, smal, normal och lång. Skjortorna säljs för 138 USD för kortärmade och 148 USD för långärmade.

Projekt

Det var länge sedan Ouigi Theodore visade sin Brooklyn Circus linje vid a mässa. Men han har designat en ny version av arbetskläder som han trodde skulle få resonans hos människor och tog med den till Project.

”Detta är framtiden för arbetskläder,” sa The grundare och kreativ chef för den trendiga specialbutiken i Brooklyn, och pekar på ett ställ med kläder. ”Det är spänstiga, tuffa, bärbara, vardagskläder.”

Kollektionen innehåller en 1930- och 40-talsinspirerad chore coat, byxor med spänne i oversize passform och en ”fyrkantig” T-shirt som ser mer ut som en sweatshirt.

Denna uppdaterade presentation av arbetskläder är avsedd att tilltala restauranger, hotell, spa och andra anläggningar som söker ett modernt alternativ till den gammaldags uniform som deras anställda bär.

Utöver detta strikta erbjudande om arbetskläder tog företaget också med sig några av sina kärnplagg inklusive varianter av sin varumärkesjacka i ull med läderkanter och chenilleplåster som kunde anpassas för enskilda företag, eller lämnas med Brooklyn Circus-meddelandena. Det fanns också GW-tröjan – inspirerad av George Washington Carver, sa Theodore – en lång knapp med en veckad front okpanel och axel, och pärlemorknappar som påminde om en formell skjorta, samt en klänning ”skjorta” som är fem meter lång och fungerar som en klänning.

En Brooklyn Circus universitetsjacka.

Brooklyn Circus är känt för sina universitetsjackor.

Med tillstånd av Brooklyn Circus

Hela erbjudandet skulle kunna bäras av vem som helst, inte bara gästfrihetsarbetare, och ju fler fläckar och slitage de får, desto bättre, sa Theodore och tillade att smutsningen bevisar att delarna är slitna och älskade.

Han betonade också att många av verken kvalificerar sig för Brooklyn Circus återköpsprogram. Företaget uppmuntrar kunder att lämna tillbaka sina slitna universitetsjackor och andra plagg om de är smutsiga eller skadade och de kommer att köpa tillbaka dem. Varumärket uppdaterar sedan bitarna och erbjuder dem till försäljning igen.

Med denna återgång till mässgolvet hoppas Theodore kunna lägga till några grossistkonton i USA till sin direkt-till-konsumentverksamhet här. Varumärket har viss närvaro i butiker i Japan och Sydkorea, sa Theodore, men inte i Amerika.

Men

Christian Blanchet hade redan klippt tänderna på Theory, Mackage och Macy’s när han tog steget och grundade sitt badkläder och resortmärke Marèa Maréa år 2022. Linjen, som inspirerades av hans far, är inriktad på den sofistikerade resenären, inte bara semesterfiraren. Som Blanchet beskriver det på sin hemsida: ”Marèa Maréa skapar bad- och resortkläder skapade för sommarkännaren. Vår design är tänkt att bäras från staden till havet och stunderna däremellan. På engelska översätter Marèa till ”tidvatten”. Liksom havet håller livet oss alltid i rörelse. Oavsett om vi kommer eller går tror vi att nuet kan hittas vart än livet tar oss.”

Han tillbringade mer än ett år med att skapa en badbyxa för män med en avslappnad passform och en skräddarsydd estetik och lanserades med bara denna produkt. Neiman Marcus var bland de första att knäppa upp shortsen, och tack vare detta förhållande har Marèa Maréa haft resurserna att avsevärt utöka sitt utbud. Idag erbjuder märket en mängd olika stilar av badkläder samt lägerskjortor, tröjor och shorts.

Marèa Maréa lägerskjorta med konst från Florence Sch of Paris.

Marèa Maréa arbetade med den parisiska tatueraren Florence Sch för att skapa konstverk för sina lägerskjortor.

Med tillstånd av Marèa Maréa

”Jag ville börja i det små för att se om det skulle fungera,” sa Blanchet. Badkläder förblir kärnprodukten och erbjuds i en mängd olika färger, tryck och mönster i fyra eller sex tums innersömmar. En av nyckeldelarna är Monsegur hybrid badshorts i en retrosiluett med fyrvägsstretch som är snabbtorkande och mot skav.

Blanchet samarbetade med den Paris-baserade tatueraren Florence Sch från Flottix Paris för att lägga till några av hennes konstverk på sina lägerskjortor i linne-bomull. Som han beskrev det: ”Hennes arbete är centrerat kring, med hennes ord, ett bord, en utsikt, lite vin och gott folk: en souvenir från en mjuk semestereftermiddag. Vi kunde inte tänka oss ett mer elegant sätt att beskriva Marèa Maréas livsstil om vi försökte.”

Andra plagg inkluderar en bikinibaddräktsstil, virkade skjortor som kan kombineras med en stickad shorts för en ”apres beach”-outfit och stickade pikétröjor i en silke-bomullsblandning.

Återförsäljningspriserna för kollektionen sträcker sig från $155 för en badshorts, $180 för Flottix Paris lägerskjorta och $185 för den virkade toppen.



Source link