Återförsäljare hejar på lägre priser för designerkläder för herr våren 2025

Börjar höga priser för designermode och lyxiga streetwear komma ner på jorden?

Återförsäljare jublar över att ett antal herrklädesmärken kom till marknaden under våren 2025 med lägre taggar i en tid då många ambitiösa kunder pressas ut från marknaden.

”Varumärken är nu mer försiktiga och ser över sin prisstrategi, särskilt med tanke på inflationen”, säger Alice Feillard, inköpsdirektör för män på Galeries Lafayette i Paris. ”Många varumärken har stabiliserat eller sänkt priserna mellan hösten 2024 och våren 2025.”

Enligt hennes uppfattning är det ett smart drag, med tanke på behovet av att rikta sig främst till lokala kunder som påverkas av ekonomisk osäkerhet.

”Genom att höja priserna för mycket riskerar varumärken att förlora de ”ambitiösa” shoppare, som behövs för att driva på tillväxten på lyxmarknaden eftersom de inte bara kan lita på rika internationella kunder som nu reser mindre, som kinesiska kunder för närvarande.” sa hon.

I rapporteringen om vårens 2025-kollektioner upptäckte WWD ett antal varumärken — inklusive 44 Label Group, 1017 Alyx 9SM och AMC Aldo Maria Camillo — hade sänkt priserna avsevärt som ett erkännande av tuffare tider, och som ett sätt att vidga attraktionskraften för deras etiketter.

”Det är viktigt att tänka på att slutkunderna tenderar att vara mer konservativa när det kommer till att spendera på nya och framväxande designers”, säger Camillo, som under våren introducerade en Made in Italy-kapsel i regenererad polyester som kostar cirka 40 procent lägre än hans tidigare samling. ”De är medvetna om att vissa varumärken ofta är överprissatta, så det är avgörande att upprätthålla konkurrenskraftiga priser.”

Dessutom är Camillo på en bredare strävan efter större transparens och hållbarhet.

”Jag vänder mig till en kund som inte tror att ett högt pris nödvändigtvis är synonymt med kvalitet och lyx”, sa han i en intervju. ”Snarare försöker jag kommunicera gemensamma värderingar och en ny känsla av lyx där skönhet, hållbarhet och uppmärksamhet på god kvalitet till ett bra pris är centralt.”

Enligt hans åsikt är nyckeln att ”hitta pålitliga leverantörer, minimera leveranskostnader och köpa hållbara och innovativa tyger till rimliga kostnader. Noll slöseri i produktionen är en annan strategi för att sänka priserna.”

Ahmet Öcal, chief merchandising officer hos den turkiska återförsäljaren Beymen, sa att vissa varumärken lägger till nya sortiment av ingångsprisprodukter för att utöka sin kundbas, medan andra tar itu med skiftande trender.

”Streetwear har tappat sin popularitet [for] ett par säsonger och vissa märken har vidtagit nödvändiga åtgärder för att överleva i den här miljön”, sa han. ”Denna strategi kan vara fördelaktig för varumärkena att nå sina målkunder, som är villiga att klä sig från specifika märken men inte har råd att göra det.”

Många modemärken har nyligen slagit in i det ultralyxiga segmentet för att dra nytta av en växande grupp av ultrarika konsumenter.

”Varumärken med hög kvalitet och kreativitet presterar fortfarande bra på grund av den tysta lyxtrenden, men vi observerar ett prismotstånd bland våra kunder mest för high-end modemärken, där dynamiken i kollektionsstrukturen och siluetten beror på de aktuella trenderna ”, sa Öcal. ”Nuförtiden är funktionalitet och toppkvalitet kärnan.”

Han noterade att manliga konsumenter verkar tolerera prisinflation med skor, men mindre så med konfektionskläder.

Samtidigt investerar herrmärken i accessoarer i tillgängliga lädervaror, kepsar, halsdukar och solglasögon, säger Feillard.

Elena Cappellini, chef för herrkläder på LuisaViaRoma i Italien, enades om att manliga kunder söker hög kvalitet och stark varumärkesidentitet, med vissa hjälteartiklar – till exempel Maison Margiela-skor – som motverkar nedgången i lyxutgifterna.

”Det har skett en nedgång i inköpen, [with shopping] blir allt mer medveten och målinriktad”, sa hon. ”Icke desto mindre fortsätter varumärken som har en stark identitet, som Rick Owens, eller sådana som det finns mycket hype och efterfrågan på, inklusive The Row, att prestera [well] och priset verkar inte vara ett problem för slutkunden, särskilt i vissa kategorier.”

Trots det förändrade konsumtionslandskapet har lyxvarumärken i allmänhet stått fast vid sina uppåtgående prissättningsstrategier, noterade Cappellini, med några få undantag inklusive Sacai och Etro, potentiellt för att nå en bredare publik.

Köpmannen märkte dock en minskning av priserna på herrkläder med cirka 10 till 15 procent i det moderna segmentet av marknaden, särskilt på jerseyplagg, som vanligtvis vänder sig till en större konsumentbas med varierande köpkraft. På LuisaViaRomatill exempel, T-shirts på erbjudande som fortfarande säljs slut för mellan 150 och 300 euro från märken som sträcker sig från Ami och Jacquemus till Acne Studio och Casablanca.

Feillard hävdade att det finns ett ”psykologiskt pris” för vissa nyckelkategorier.

”Du kan rimligen inte begära mer än 1 000 euro för en femficks jeans eller 400 euro för en T-shirt,” sa hon. ”Mervärdet och kvaliteten på produkten måste motivera priset. Varumärken som höjt inte bara priset utan kvaliteten på produkten och den globala kundupplevelsen är de som lyckas.”

”Jag är glad att vissa varumärken börjar se över sin prisstrategi, med tanke på att vissa av dem har gått för långt i prishöjningen”, tillade hon. ”Män är mer pragmatiska shoppare. De som letar efter en funktionell garderob kommer att vänta på kampanjer eller kommer att skjuta upp sina shoppingbehov, vilket gör det mindre prioriterat.”

Claudio Marenzi, president och verkställande direktör för det italienska varumärket Herno, uttryckte förvirring över de skyhöga priserna på många lyxmärken.

”Jag tror att vi bevittnar en förändring i uppfattningen för modevärlden. En lista med ledande varumärken har höjt sina priser över rimliga nivåer som en strategi för intäktstillväxt”, sa han till WWD på Pitti Uomo-mässan tidigare i år. ”Jag tror att detta har gett marknaden intrycket av att sektorn utnyttjade och överexploaterade [consumers]….Kunderna inser att det finns liten anpassning mellan varornas inneboende värde och deras prislappar. Detta tror jag har bestämt en identitetskris för vår bransch.”

Hernos integrerade försörjningskedja och egen tillverkning har hjälpt företaget att upprätthålla en bra balans mellan kvalitet och priser, framhöll Marenzi, med kashmirrockar, till exempel, som säljs till under 2 600 euro och de flesta byxor under 400 euro.

”När den post-pandemiska boomen närmar sig sitt slut har det skett en allmän nedgång i branschen,” sa Öcal. ”Varje produkt är tillgänglig för alla, unikhet är avgörande mer än någonsin. I den meningen är kundens vilja att spendera mestadels inriktad på exklusiva produkter av hög kvalitet.”

Ingångspriserna är fortfarande prioriterade.

”Vi har ett brett utbud när det gäller prispunkter för alla kategorier och kön,” sa Öcal. ”Alla prisklasser bestäms och balanseras enligt tidigare säsongers data såväl som kundernas efterfrågan.”

Feillard kl Galeries Lafayette överens: ”Designers och premiummärken som är mer tillgängliga drar fördel av att nå dessa kunder som inte har råd att köpa lyx längre.”